Забор своими руками

Самостоятельно установить забор на загородном или дачном участке вполне реально даже без большого строительного опыта. Главное — правильно выбрать конструкцию, заранее рассчитать материалы, подготовить территорию и последовательно выполнить все этапы монтажа.

Будущий забор должен не только хорошо выглядеть. От качества установки столбов, выбора способа их закрепления и защиты материалов зависит устойчивость всей конструкции к ветру, влаге, морозу и другим внешним воздействиям.

Исправлять ошибки после завершения строительства значительно сложнее и дороже, чем соблюдать технологию с самого начала.

Как выбрать подходящий забор для участка

До покупки профнастила, досок, сетки или металлического штакетника необходимо определить требования к будущему ограждению.

При выборе учитывают несколько факторов.

Назначение забора. Если необходимо скрыть территорию от посторонних взглядов, потребуется глухое заполнение. Для обозначения границ участка может оказаться достаточно сетки или лёгкого штакетника.

Характеристики грунта. Плотная почва, песок, торфяник и пучинистый грунт требуют разного подхода к установке опор.

Рельеф. При значительных перепадах высоты необходимо заранее решить, будет ли ограждение повторять уклон территории или устанавливаться отдельными ступенями.

Ветровая нагрузка. Сплошные материалы, включая профнастил и поликарбонат, обладают высокой парусностью. На открытой местности это необходимо учитывать при выборе столбов и глубины их установки.

Бюджет. Стоимость складывается не только из цены заполнения. Потребуются столбы, лаги, крепёж, бетон или щебень, защитные составы, ворота и калитка.

Внешний вид. Забор желательно сочетать с архитектурой дома и общим оформлением территории. Также необходимо учитывать правила, действующие в СНТ или коттеджном посёлке.

Для дачи часто выбирают профнастил, деревянный штакетник, сетку-рабицу или сварные панели. Эти конструкции сравнительно доступны и не требуют особенно сложного монтажа.

Для дома постоянного проживания можно рассмотреть более капитальные решения: металлические секции, комбинированные ограждения с кирпичными столбами или габионы.

Если участок ещё не огорожен, сначала определяют точную линию его границ и только после этого выбирают конструкцию и рассчитывают материалы.

Основные материалы для забора: преимущества и недостатки

Материал заполнения во многом определяет стоимость, внешний вид, срок эксплуатации и сложность строительства.

Профнастил

Профилированный металлический лист считается одним из наиболее распространённых вариантов.

Его преимущества:

• относительно доступная стоимость;
• быстрый монтаж;
• большая цветовая гамма;
• непрозрачность;
• продолжительный срок службы при качественном покрытии.

В исходном материале срок эксплуатации профнастила с полиэстеровым покрытием оценивается примерно в 25–30 лет.

Недостатками являются высокая парусность и нагрев металла на солнце. При повреждении защитного покрытия на поверхности может появиться коррозия.

Особенно тщательно необходимо защищать места реза, царапины и другие участки, где нарушено заводское покрытие.

Металлический штакетник

Такое ограждение состоит из отдельных металлических планок, закреплённых на горизонтальных лагах.

Преимущества:

• современный внешний вид;
• естественная вентиляция участка;
• меньшая парусность по сравнению со сплошным профлистом;
• возможность разных вариантов расположения планок.

Основной недостаток одностороннего монтажа — территория остаётся частично просматриваемой.

Для большей приватности элементы можно расположить с обеих сторон лаг в шахматном порядке.

Сетка-рабица

Один из наиболее доступных материалов для ограждения дачного участка.

К преимуществам относятся:

• невысокая стоимость;
• небольшой вес;
• простой монтаж;
• отсутствие значительного затенения.

Однако рабица практически не обеспечивает приватность. Кроме того, сетку необходимо хорошо натянуть, поскольку со временем недостаточно закреплённое полотно начинает провисать.

Сварная 3D-сетка

Жёсткие металлические панели отличаются аккуратным внешним видом и высокой устойчивостью к деформациям.

Плюсы:

• прочность;
• хорошая светопроницаемость;
• современный дизайн;
• устойчивость формы.

Стоит такое ограждение дороже обычной рабицы. Кроме того, при установке панелей особенно важна точность расположения столбов.

Деревянное ограждение

Для строительства используют доску, брус, штакетник и другие пиломатериалы.

Древесина ценится за:

• натуральный внешний вид;
• экологичность;
• удобство обработки;
• большое количество вариантов дизайна.

Основной недостаток — необходимость постоянной защиты от влаги, грибка и насекомых.

Деревянный забор необходимо периодически обрабатывать антисептиками и обновлять декоративное покрытие.

Габионы

Габионы представляют собой металлические сетчатые конструкции, заполненные камнем.

Они отличаются долговечностью, практически не требуют регулярной окраски и имеют необычный внешний вид.

К недостаткам относятся:

• высокая стоимость;
• значительный вес;
• большой объём материала;
• сравнительно трудоёмкая установка.

Для большинства дачных участков универсальным вариантом остаётся профнастил. Если важны вентиляция и более лёгкий внешний вид, можно рассмотреть металлический штакетник или сетчатые конструкции.

Подготовка участка

Даже дорогое и качественное ограждение будет выглядеть плохо, если столбы установлены с отклонением или линия забора определена неправильно.

Поэтому первым этапом становится подготовка территории.

Начать следует с проверки фактических границ участка. Линию будущего ограждения необходимо сопоставить с межевыми и кадастровыми данными.

В исходном материале для некоторых случаев упоминается отступ около 0,5–1 м от границы соседнего участка для глухих ограждений. Конкретные требования необходимо уточнять с учётом местных правил.

Перед строительством желательно заранее проверить действующие требования к расположению и параметрам ограждения.

Как выполнить разметку

Работы проводят в следующем порядке:

1. По углам будущего забора устанавливают колышки.
2. Между ними натягивают прочный строительный шнур.
3. На полученной линии отмечают места расположения столбов.
4. Проверяют углы и прямолинейность.
5. Определяют места ворот и калитки.
6. Учитывают перепады рельефа.

Для большинства конструкций в исходной схеме предусматривается расстояние между столбами около 2–3 м.

Проверить прямой угол можно с помощью большого угольника либо так называемого правила треугольника 3–4–5.

Шнур необходимо натянуть достаточно сильно, чтобы он не провисал.

Забор на участке с уклоном

При выраженном перепаде рельефа используют два основных варианта.

Секционные конструкции можно устанавливать ступенями. Каждый следующий пролёт располагается немного ниже предыдущего.

Деревянный штакетник при подходящей конструкции можно разместить с плавным изменением высоты, повторяя рельеф территории.

Способ необходимо определить ещё до установки столбов.

Проверка подземных коммуникаций

Перед бурением лунок следует убедиться, что по линии ограждения не проходят:

• газовые трубы;
• водопровод;
• силовые кабели;
• другие инженерные коммуникации.

Информацию рекомендуется уточнить у соответствующих эксплуатационных организаций.

Повреждение подземной коммуникации при бурении способно привести не только к дополнительным расходам, но и к серьёзной аварийной ситуации.

Инструменты для строительства забора

Подготовить оборудование желательно заранее.

Для большинства вариантов потребуются:

• ручной или моторизированный бур;
• штыковая и совковая лопаты;
• строительный уровень;
• отвес;
• рулетка длиной 10–20 м;
• разметочный шнур;
• колышки;
• инструмент для резки металла;
• шуруповёрт или дрель;
• молоток;
• кувалда;
• ёмкость или бетономешалка;
• защитные очки;
• рабочие перчатки;
• прочная обувь.

В исходной рекомендации для отверстий под столбы предусматривается бур диаметром примерно 150–200 мм.

Материалы для металлического забора

В базовый комплект могут входить:

• металлические столбы;
• профильная труба для лаг;
• материал заполнения;
• саморезы, болты или хомуты;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• антикоррозионная грунтовка;
• краска;
• заглушки для опор.

Для столбов в исходной схеме рассматриваются профильные трубы 60 × 60 или 80 × 80 мм со стенкой не менее 2 мм.

Для горизонтальных прожилин предлагается профиль 40 × 20 мм.

Размеры металлических элементов подбираются с учётом высоты, веса заполнения и предполагаемой нагрузки.

Установка столбов

Опоры являются несущей частью всей конструкции. Если они недостаточно заглублены или установлены с отклонением, исправить ситуацию после монтажа заполнения будет сложно.

Один из основных параметров — глубина установки.

В исходной инструкции предлагается ориентироваться примерно на треть общей длины столба и учитывать глубину промерзания грунта.

Для центральных районов России при высоте ограждения около 1,8–2 м приводится ориентир заглубления примерно 1,2–1,5 м.

Фактическая глубина зависит от грунта, климатических условий, конструкции ограждения и ветровой нагрузки.

Порядок монтажа опор

1. По разметке подготавливают отверстия.
2. Диаметр лунки делают приблизительно в 1,5–2 раза больше ширины столба.
3. На дно насыпают щебень слоем около 10–15 см.
4. Опору устанавливают вертикально.
5. Положение проверяют уровнем в двух направлениях.
6. Столб временно закрепляют распорками.
7. Выполняют выбранный вариант фиксации.
8. Верхние торцы опор выравнивают по общей линии.

Для контроля высоты можно использовать натянутый шнур или лазерный уровень.

Способы закрепления столбов

Наиболее распространены три технологии: бетонирование, забивка и бутование.

Бетонирование

Столб устанавливают в заранее подготовленную лунку и заполняют свободное пространство бетонной смесью.

В исходном материале указана пропорция компонентов:

1 часть цемента М400;
3 части песка;
5 частей щебня.

Такой способ подходит для устойчивых плотных грунтов и ограждений, испытывающих значительную нагрузку.

При этом на пучинистой почве монолитная бетонная часть может испытывать воздействие морозных сил.

Забивка

Столб погружается непосредственно в грунт кувалдой или специальным оборудованием.

Иногда предварительно бурят отверстие меньшего диаметра.

Преимущества:

• высокая скорость;
• минимальное количество дополнительных материалов;
• относительно простая технология.

Метод чаще используется для лёгких ограждений — сетки и штакетника.

На каменистой или очень плотной почве существует риск деформации металлической опоры.

Бутование

Пространство вокруг столба постепенно заполняют щебнем или песчано-гравийной смесью. Каждый слой тщательно уплотняют.

Такой способ в исходном материале рассматривается как подходящий для пучинистых, песчаных и торфяных грунтов.

Качество бутования напрямую зависит от тщательности послойного уплотнения материала.

Как выбрать способ установки

Для плотного устойчивого грунта и тяжёлого глухого забора можно использовать бетонирование.

Для лёгкой конструкции на подходящей почве рассматривают забивку.

При пучинистом, песчаном или торфяном основании можно применять бутование либо другие решения, рассчитанные на сложный грунт.

На слабых грунтах также могут использоваться винтовые сваи, которые устанавливаются на необходимую глубину.

Монтаж горизонтальных лаг

После окончательной фиксации столбов между ними устанавливают прожилины.

Это горизонтальные элементы, на которых впоследствии закрепляется основное заполнение.

В исходной схеме для лаг применяется профильная труба 40 × 20 мм.

Для забора высотой примерно до 1,7 м предлагается использовать две прожилины:

• верхнюю;
• нижнюю.

При высоте около 1,8–2,5 м устанавливают третий горизонтальный элемент посередине.

Лаги можно приварить к опорам либо закрепить специальными хомутами и кронштейнами.

Болтовые или кронштейновые соединения позволяют собрать металлический каркас без сварочного аппарата.

Установка заполнения

Общий порядок выглядит следующим образом:

1. Закрепляют горизонтальные прожилины.
2. Проверяют их положение уровнем.
3. Монтаж полотна начинают от крайнего столба.
4. Каждый лист или планку выставляют по вертикали.
5. Элементы последовательно фиксируют крепежом.
6. После завершения установки закрывают торцы столбов.

В исходном материале допустимое отклонение лаг указывается примерно до 3 мм на 1 м.

Для крепления профнастила или металлического штакетника используются кровельные саморезы с эластичной прокладкой.

Особенности установки профнастила

Профилированные листы монтируют с небольшим нахлёстом. В исходной инструкции предусмотрено перекрытие примерно на одну волну.

Каждый элемент следует выставить строго вертикально до окончательной фиксации.

Места повреждения защитного покрытия после обработки кромок необходимо дополнительно защитить от коррозии.

При работе с профлистом важно максимально сохранить цинковое и полимерное покрытие металла.

Монтаж металлического штакетника

Планки закрепляют на горизонтальных прожилинах.

Для получения одинаковых промежутков удобно использовать заранее изготовленный шаблон. В исходном материале приводится ориентировочный зазор около 40–60 мм.

Первую и последнюю планку пролёта выставляют особенно тщательно — по ним удобно контролировать расположение остальных элементов.

Для более закрытой конструкции штакетины можно закреплять с обеих сторон лаг в шахматном порядке.

Установка 3D-сетки

Готовые панели закрепляются на металлических столбах специальными клипсами или кронштейнами.

Преимущество системы — отсутствие необходимости сваривать каждую секцию непосредственно на участке.

Такая конструкция сохраняет обзор территории и при этом обладает большей жёсткостью, чем обычная натяжная сетка.

Монтаж деревянного забора

Доски желательно обработать антисептическим составом ещё до установки.

После сборки отдельные поверхности оказываются труднодоступными, поэтому предварительная защита упрощает последующий уход.

В исходной рекомендации между горизонтальной деревянной частью и землёй оставляется зазор около 10 см.

При вертикальном расположении досок предусматриваются небольшие промежутки, примерно 5–8 мм.

Они обеспечивают вентиляцию и компенсируют изменение размеров древесины.

Деревянные элементы не должны постоянно контактировать с влажным грунтом.

Установка сетки-рабицы

Основная задача — обеспечить правильное натяжение.

Если просто закрепить полотно на редких столбах без достаточного натяжения, через некоторое время сетка начнёт провисать.

Для монтажа можно использовать специальный натяжной прут, который продевается через крайнюю группу ячеек.

После этого сетку закрепляют на столбах крючками, проволокой или хомутами.

В исходном материале расстояние между опорами рекомендуется ограничивать примерно 2,5–3 м.

При большем пролёте могут потребоваться дополнительные элементы.

Защита металлической конструкции

Даже оцинкованный или окрашенный металл требует внимания в местах механического повреждения.

После сборки рекомендуется осмотреть:

• сварные швы;
• места реза;
• царапины;
• участки крепления.

Повреждённые кромки очищают от заусенцев. Далее в исходной инструкции предусматривается нанесение защитного состава, грунтовки и финишной краски.

Особое внимание следует уделить внутренней полости металлических столбов.

На их верхушки устанавливают пластиковые или металлические заглушки, препятствующие проникновению дождевой и талой воды.

Вода внутри профильной трубы ускоряет коррозию, а зимой при замерзании создаёт дополнительную нагрузку на металл.

Защита деревянного забора

Древесина нуждается в более регулярном обслуживании.

Для её защиты в исходном материале предлагается использовать:

• антисептик глубокого проникновения;
• огнебиозащитный состав;
• финишную краску, лазурь или масло;
• водоотталкивающую пропитку для торцов и уязвимых участков.

Антисептик наносится до монтажа, а открытые после распила торцы дополнительно обрабатываются после сборки.

Финишное покрытие рекомендуется периодически обновлять. В исходной статье приведён ориентировочный интервал 3–5 лет.

Регулярное обслуживание заметно увеличивает срок эксплуатации деревянной конструкции.

Типичные ошибки при самостоятельном строительстве

Большинство проблем связано не с самим материалом, а с нарушением технологии монтажа.

Недостаточная глубина установки столбов

Если опоры заглублены слишком мало, после зимы они могут изменить положение.

Особенно высок риск на пучинистой почве.

В исходной инструкции для центральных районов России минимальным ориентиром называется глубина около 1,2 м.

Неправильное бетонирование на сложном грунте

При высоком содержании влаги и морозном пучении бетонное основание испытывает дополнительные нагрузки.

В качестве одного из решений исходный материал предлагает щебневую подушку и бутование.

Игнорирование границ участка

Если установить ограждение без проверки межевания, часть конструкции может оказаться за пределами собственной территории.

Это способно привести к конфликту и необходимости переносить готовый забор.

Линию границы следует проверить до бурения первой лунки.

Слишком большое расстояние между столбами

При увеличении пролёта горизонтальные лаги начинают сильнее прогибаться, а глухие секции — двигаться под воздействием ветра.

Для профнастила в исходной рекомендации оптимальным называется шаг приблизительно 2–2,5 м.

Повреждение защитного покрытия профнастила

При резке и монтаже необходимо беречь заводской защитный слой.

Места, где покрытие повреждено, требуют дополнительной антикоррозионной защиты.

Отсутствие заглушек на столбах

Открытая сверху профильная труба постоянно собирает воду.

Попадание влаги ускоряет разрушение металла изнутри, поэтому торцы рекомендуется закрывать сразу после завершения монтажа.

Заключение

Построить забор своими руками можно, если разбить работу на несколько последовательных этапов. Сначала определяют назначение и материал ограждения, проверяют границы территории и особенности грунта. Затем выполняют разметку, устанавливают опорные столбы, крепят лаги и только после этого переходят к заполнению пролётов.

Особое значение имеет правильная установка несущих элементов. Глубина опор, расстояние между ними и способ закрепления должны соответствовать грунтовым условиям и нагрузке от выбранного материала.

После монтажа необходимо защитить конструкцию от внешних воздействий: металлические детали — от коррозии, а деревянные — от влаги и биологических повреждений.

Надёжность забора складывается из качества каждого этапа: точной разметки, устойчивых опор, правильного крепления заполнения и своевременной защитной обработки.

Последовательное соблюдение технологии позволяет самостоятельно создать аккуратное и долговечное ограждение без необходимости в скором времени исправлять перекосы, менять опоры или ремонтировать повреждённые секции.